Как разжечь костёр ?
Разжечь костёр ? Запросто !
Бывалые рыболовы знают, что презервативы на рыбалке нужная вещь. В них кладут спички, сотовые телефоны и другие вещи, сохраняя их от сырости и воды. Но мало кто догадывается, что презерватив наполненный водой можно использовать в качестве линзы для того чтобы разжечь костер! В презерватив наливаем немного (примерно пол-литра) чистой прозрачной воды, завязываем. Держа его двумя руками фокусируем лучи солнца на сухой траве или другом легковоспламеняющемся материале. За счет большого размера получившейся линзы, энергии сфокусированного луча достаточно для быстрого добывания огня. Похихикали, а теперь попробуйте разжечь костер!
Еще один интересный способ добычи огня — на этот раз с помощью алюминиевой банки. Оказывается, с помощью банки кока-колы можно развести огонь. Банку переворачиваем. Дно у нее немного вогнутое, матовое, и отлично полируется фольгой от шоколадом. Десять минут работы и в зеркальной поверхности банки можно увидеть свое искаженное отражение. Теперь остается только поймать на это вогнутое зеркало немного солнца и направить на что-то легко возгорающееся — кусочек бумаги, пучок сухой травы.
Ниже перечислены основные примитивные способы получения огня без использования спичек.
Добывание огня ударами стали о кремень.
Можно добыть огонь, нанося по камню твердой породы (лучше всего по кремню) соскальзывающие удары кресалом – напильником, обратной стороной ножа, лезвием топора – таким образом, чтобы искры попадали на уложенный под камнем трут. От найденного камня надо отколоть несколько продолговатых кусков, которые удобно носить с собой и использовать по мере надобности.
Добывание огня ударами кремня о рудные минералы.
Из рудных минералов необходимо назвать следующие: пирит (серный или железный колчедан), марказит (лучистый колчедан), халькопирит (медный колчедан), сфалерит (цинковая обманка). Искра в этом случае не белая, как при ударе сталью о кремень, а желтая, даже красная и несколько более короткая, чем от удара сталью. В качестве трута можно использовать вату, слегка пропитанную раствором марганцовки.
Крупным недостатком высекания искры из рудных минералов является их хрупкость, способность сильно крошиться под ударами. Трут скоро покрывается мелким рудным порошком и утрачивает способность возгорания. Тонкая минеральная пыль гасит искру. Искры хотя и достигают от 4 до 10 см длины, но падают очень жидко, редко давая пучок, что столь характерно для удара сталью о кремень.
Добывание огня трением дерева о дерево
Известно три способа добывания огня трением дерева о дерево: пиление, вспахивание (огневой плуг) и сверление.
Добывание огня способом “пиления” известно у многих отсталых народов, в том числе и у негритосов о. Люсон, использующих две половинки расщепленного бамбука, у австралийцев, применяющих две палочки или щит и копьеметалку. К способу пиления можно отнести и добывание огня у племени куку-куку и у мбовамбов (Новая Гвинея), которые пользовались гибкой лучинкой, снятой с верхнего слоя бамбука. Эластичность такой лучинки, скорее ленты, позволяла действовать ею как веревкой, взятой за оба конца руками. Она подводилась под трут, прижатый к земле левой ногой, и мастер поочередно натягивал концы, пока в точке трения не возникала критическая температура . Трут был зажат в расщепе сухой веточки или куска бамбука. При таком способе дым появлялся через 4 сек , а через 8 сек., обуглившаяся бамбуковая лента разрывалась и одновременно на трут падали искры огня. Иногда огонь добывали два человека. Один держал огниво, а другой производил пилящие движения, натягивал поочередно то один, то другой конец.
При хождении по лесу в ночное время люди племени куку-куку брали с собой факел из бамбука до 3 м длины. Верхние секции бамбука были наполнены смолой араукарии. Факел горел несколько часов.
Для реализации другого варианта получения огня способом “пиления” нужно сухой, очищенной от коры и заостренной по ребру палкой очень быстро с сильным нажимом пилить сухое полено. Можно в сухом полене вырезать длинный желобок и быстро, с сильным нажимом водя по нему вперед-назад сухой палочкой, добиться нагрева древесины до такой степени, чтобы начал тлеть накопившийся древесный порошок (способ “вспахивания”). Однако, как показывает практика, в данных способах дерево нагревается недостаточно быстро вследствие того, что трение не концентрирует тепло в одной точке и распределяет его по большой площади, хотя и на одном из трущихся предметов.
Что же касается “огневого плуга”, применяемого у океанийцев, то здесь вероятно, мы имеем дело с особым видом древесины. Ботаники указывают на древовидное растение из семейства мареновых (Cuetlarda uruguensis), способное давать искру через 2-3 минуты.
Добывание огня “сверлением” без лучка, т.е. вращением стержня между ладонями, применялось австралийцами, индейцами Южной Америки и другими народами, что засвидетельствовано наблюдениями этнографов. И если судить по этим свидетельствам, добывание огня вращением стержня между ладонями производилось одним, двумя и даже тремя мужчинами. Ладони в процессе быстрого вращения стержня сильно нагревались, руки уставали. Поэтому первый человек, начинающий вращать стержень, передавал второму, а если был третий – он принимал стержень у второго и передавал первому. Такая передача стержня от одного человека к другому объясняется еще тем, что в процессе вращения стержня руки быстро скользили с верхнего конца вниз от давления. Переместить руки с нижнего конца кверху было невозможно без остановки вращения. Непрерывность вращения стержня, необходимая для нагревания рабочего конца, достигалась коллективными усилиями.
Опытные мастера в сухую погоду работали в одиночку. Весь процесс добывания огня не занимал более одной минуты, хотя за это время человек, если он работал один, вращал стержень с предельным напряжением. Нижняя палочка или планка придавливались к земле ногой. У индейцев шингу воспламеняющимся веществом часто служило волокно коры пальмового дерева, сухая трава или листья, губчатая ткань растений.
Получение огня сверлением было делом трудным для неопытного человека. Поэтому индейцы чаще всего носили с собой долготлеющие головешки. Во время рыбной ловли они брали в лодки гнилые чурбаны, способные тлеть один-два дня. Хорошо тлеющим веществом считалась древесная мука. Переноска огня с помощью древесной муки производилась в куске тростника с отверстиями, которыми махали время от времени. В местах, где обычно располагались охотничьи лагеря, заранее собирались и хранились в укромных уголках сухое дерево и воспламеняющиеся вещества.
Неплохие результаты дает способ получения огня “сверлением ” при помощи лучка. Однако нужно заметить, что непрерывно водить лучком здоровый, сильный человек может только 3 минуты, после чего требуется передышка.
С внешней стороны процесс возгорания от сверления лучком выглядит следующим образом. Вначале появляются клубы дыма. Затем можно наблюдать, как вокруг быстро вращающегося сверла начинает накапливаться древесный порошок шоколадного цвета. Отдельные частицы этого порошка, увлекаемые быстрым движением, выбрасываются дальше. Можно отчетливо видеть, как они падают, дымясь, хотя искр не видно.
Очаг горения возникает не под сверлом, где развивается высокая температура, но нет воздуха, и не вокруг сверла, а возле боковой прорези, где накапливается кучкой горячий порошок, куда свободно поступает воздух и поддерживает горение. Кучка порошка продолжает дымиться даже тогда, когда прекращается сверление. Это – верный признак горения. Под черным слоем порошка сохраняется очажок из раскаленных пламенеющих микроугольков. Очаг горения сохраняется минут 10-15. От него можно спокойно зажигать любой воспламеняющийся материал: тонкую бересту, сухой мох, паклю, древесные стружки и пр. Трут здесь не нужен. Если очаг горения крупный (при сверлении толстым сверлом – около 40 мм в диаметре) и продуктов горения много, то он может воспламениться от сильного притока воздуха во время работы на ветру.
Обычно принято считать, если судить по описаниям этнографов, что огонь сверлением можно добыть в том случае, когда планка состоит из более мягкого дерева, чем сверло. Однако опыты показывают, что это правило не подтверждается, точнее – не вполне подтверждается. Можно добыть огонь, когда и планка и сверло состоят из одной породы, например ольхи, сосны или дуба. Более того, огонь можно получить, когда планка выполнена из более твердого дерева, чем сверло. Например, в качестве планки может быть сосна или береза, а в качестве сверла – ольха.
При очень твердой планке (из дуба) и при мягком сверле (из ольхи) огонь, как показывают опыты, получить не удается. При обратном соотношении: планка из ольхи, а сверло из дуба – можно получить положительный результат с возникновением возгорания через 1.5-2 минуты. Практически невозможно получить положительный результат, если сверлить дуб буком или дуб кизилем. В других условиях опыта успех не исключен.
При сверлении дуба дубом огонь можно добыть через 2 мин. 30 секунд, ольхи ольхой – через 20 секунд. Однако этими данными нельзя руководствоваться как справочными.
Наилучшие результаты по времени дает сверление сосны буком. При диаметре сверла 15 мм, огонь можно добыть уже через 8-10 секунд.
Какие породы дерева пригодны для добывания огня? Весьма различные: сосна, береза, ольха, орех, дуб, бук, бамбук и др. Не рекомендуется применять в этих целях липу и осину.
Большая часть неудач при добывании огня данным способом объясняется недостатком сухости дерева. Сыроватое дерево дает много дыма. смешанного с испаряющейся водой, но не загорается. Обугленный порошок, образовавшийся от трения в виде кучки, при рассматривании в лупу выглядит крупными спекшимися частицами или очень твердыми угольками, сварившимися в парах. Внешние признаки влажности дерева хорошо видны на сверле в виде каемки темного цвета, расположенной выше обугленного конца. Однако на вопрос – “можно ли получить огонь из сухостойного дерева, найденного в лесу, без дополнительной сушки у огня?” – можно дать положительный ответ. Очевидно, при определенных погодных условиях дерево может иметь достаточную сухость (для применения данного метода получения огня).
Представляет интерес вопрос о влиянии диаметра сверла на скорость получения огня и затраты энергии. Выяснилось, что при малом диаметре сверла (7 мм) огонь можно добыть за 50 секунд. Но для этого требуются определенные материалы: сверло из бука, планка из ольхи или березы. Тонкие сверла из ольхи или сосны (т.е. из мягких пород) быстро деформируются, не давая огня. Волокна скручиваются на них по спирали, винтообразно. Сверла большого диаметра, например 40 мм, требуют усилий двух человек. Каждый берется за один конец лука и кладет свою левую руку на подпятник. Сверление толстым сверлом может дать огонь через 30-40 секунд и более крупный очаг горящих угольков.
Существенную роль в добывании огня способом сверления играют некоторые детали самого прибора, например, подпятник и тетива лучка. Прежде всего важен материал, из которого состоит подпятник. Последний накладывается сверху человеком на ось сверла и нажимается с большой силой. Он не может быть сделан из дерева. В процессе сверления он нагревается от вращения оси и начинает дымиться. Костяной подпятник тоже нагревается и обугливается, но значительно меньше, особенно при смазке. Камень – наилучший материал для подпятника. Это могут быть небольшие гальки с выбитой на одной из сторон ямкой для оси. Тетива для лучка может быть из растительного волокна, но больше подходит кожаная, из сыромятного ремня. Она долговечнее и имеет большое сцепление с осью. Тетива из бечевки скорее стирается и обладает меньшим сцеплением с осью.
Добывание огня с помощью ватного валика и двух дощечек.
Существует рекомендация добывать огонь, раскатывая ватный шарик (или валик) между дощечками. Для этого надо надергать вату из спального мешка, бушлата или ватника, скатать ее в плотный, диаметром несколько миллиметров, шарик, который раскатывать между двух сухих дощечек, постепенно наращивая скорость движения и нажим. Когда запахнет паленым и из-под верхней дощечки покажется дымок, надо быстро схватить побуревший шарик, разорвать его пополам и помахивать им в воздухе до тех пор, пока место разрыва не покраснеет и не задымится. После этого тлеющую вату нужно приложить к труту и попытаться раздуть огонь.
Сложность данного способа заключается в том, что не всегда удается скатать шарик такой плотности, чтобы он при раскатывании не сплющивался.
Зажигание трута с помощью пластмассовой линзы жидкостного компаса
Раздувание трута, зажженного линзой
Трухлявая волокнистая древесина — один из лучших материалов для раздувания
Материалы для раздувания: слева — трухлявая волокнистая древесина ольхи, справа — высушенный мох сфагнум
Изготовление приспособления для раздувания. На кусок древесной коры кладется материал, который хорошо тлеет — волокнистая древесина, сухой мох. Сверху кладем материал, который хорошо вспыхивает — тонкую бересту, сухую траву, листья. Накрываем вторым куском коры
Приспособление для раздувания в действии
Комплект для добывания огня с помощью кремня: кресало из напильника, кремень и обожженная хлопчатобумажная ткань. Вместо кремня можно использовать пирит (он же железный колчедан или серный колчедан)
кремень
огниво
Огниво в действии
Трут начал тлеть от попавшей искры
Современное огниво: стержень из магниевого сплава и стальная пластинка для чирканья. Искры от магниевого сплава имеют более высокую температуру, чем кремень и способны зажечь не только трут, но и пух растений (хлопковая вата, рогоз, метёлки тростника, одуванчик, тополь), тлеющие материалы (трухлявая древесина, сухой мох), очень тонкую бересту, а так же газ и бензин
Пух рогоза и метёлка тростника — материалы, вспыхивающие от магниевой искры
Предметы для добывания огня трением: лук, сверло и палка с отверстиями
Надевание тетивы лука на сверло
С помощью ножа намечаем отверстие для сверления
Сверление отверстия
Намеченное отверстие
Делаем V-образный вырез до центра отверстия
Вырез готов
Продолжаем сверление в течение 2 минут
При помощи маленькой палочки извлекаем тлеющий трут на кусочек коры
После предварительного осторожного раздувания перекладываем тлеющий трут на приспособление для раздувания
Продолжаем раздувать
В результате загорается береста
Добывание огня с помощью огнестрельного оружия.
Если у потерпевших оказалось огнестрельное оружие, надо из патрона удалить дробь или пулю и третью часть пороха. Запыжить гильзу ватой, сухим мхом, свернутой в шарик берестой или другим легковоспламеняющимся материалом. Произвести холостой выстрел в землю рядом с уложенным кучкой трутом.
Добывание огня с помощью аккумулятора или батареи.
Иногда удаётся зажечь трут с помощью искры от разряда, вызванного коротким замыканием между плюсовым и минусовым контактами аккумулятора или батареи. Возможно получить искру от динамо-машины ручного механического фонарика типа “жучок”.
Добывание огня с помощью линзы.
В солнечную погоду проще всего добыть огонь с помощью сильной линзы от фотоаппарата, очков, оптических приборов и т.п. Быстрее всего можно поджечь кусок ткани, обрывок предварительно размятой бумаги (низкого качества) или тонкую бересту, предварительно обсыпав их размельченными углями от прогоревшего костра. При работе с линзой держать ее следует возможно более неподвижно, зафиксировав руку на удобной опоре. В качестве воспламеняющегося материала можно использовать сухую опавшую листву деревьев (доказано многократными экспериментами), не рекомендуется использовать бумагу в “чистом” виде.
Не следует также предпринимать попытки по склеиванию линзы из двух стекол от наручных часов, предварительно заполнив пространство между ними водой и обмазав по шву клейким материалом! Для реализации этого способа необходимы часы старого образца полусферической формы. Многочисленные неудавшиеся эксперименты по добыванию огня данным способом, проведенные автором с применением разных часов современного образца, дают основания для отрицания данной рекомендации, описываемой у ряда авторов в научно-популярной литературе по выживанию.
Использование компасных линз также дает отрицательные результаты даже летом в сухую жаркую погоду. В нашей климато-географической зоне для достижения положительного результата рекомендуется использовать увеличительные стекла диаметром не менее 3,5 – 4 см и кратностью увеличения не менее трех.
Добывание огня с помощью марганцевокислого калия и глицерина.
При наличии у потерпевших бедствие “марганцовки” (является обязательным компонентом медицинской аптечки) и глицерина (также может быть включен в состав медицинской аптечки, как средство применяемое для смягчения кожи и слизистых при их заболеваниях) можно получить огонь в течение одной минуты. Для этого на сухую твердую поверхность кладут кусок бумаги, на него насыпают небольшую кучку “марганцовки” и на последнюю выливают несколько капель глицерина ( или автомобильной " незамерзайки " ) . После появления дыма добавляют еще несколько капель глицерина, которые будут являться критическими; когда произойдет яркая вспышка, от нее поджигают заранее приготовленный воспламеняющийся материал.
Добывание огня с помощью кремня от зажигали и напильника.
Несколько таких кремней, вставленных в автоматический карандаш (вместо грифеля), должны являться непременным атрибутом носимого аварийного запаса. Такой карандаш пакуется во влагонепроницаемую оболочку типа полиэтилена. Чтобы получить сноп искр, достаточно чиркнуть кремнем по шероховатой поверхности камня или металла.
Однако, как показывают проведенные эксперименты, получение огня указанным способом – дело весьма не простое. Сложности заключаются в используемом труте; в качестве трута целесообразно использовать старую вату из телогрейки, бушлата, спальника и т.п... которая в отличие от новой (напр., имеющейся в аптечке ваты хирургической) воспламеняется от искры значительно быстрее. В качестве кресала лучше всего подойдет небольшой фрагмент напильника. Целесообразно также не наносить удары кремнем о кресало по касательной, а проводить чиркающие движения постоянно сменяющие одно другое без отрыва руки и со средней степенью нажима. Трут лучше расположить на самом кресале – по периметру, т.к. снопы искр будут разлетаться в разные стороны от трущихся поверхностей (авт.).
Трут.
В решающей степени успех добычи огня примитивными способами зависит от трута. В качестве трута можно использовать мелко-растертую сухую бересту или сосновую кору, древесную пыль со ствола, изъеденного насекомыми, части гнезда птиц и полевых мышей, птичий пух, измельченную сердцевину сухой бузины, в крайнем случае, сухие нитки и волокна ткани и прочее. Наилучший результат достигается. если трут слегка смочить бензином, спиртом или другим горючим материалом.
А лучше всего приготовить трут заранее и переносить его в сухой, герметически закрывающейся емкости.
Неплохой трут получается из высушенного на слабом огне на двух сухих палочках небольшого, с ладонь, кусочка чистошерстяной ткани. Как только ткань станет обгорать по краям, не давая вспыхнуть пламени, ее надо уложить в емкость для хранения. Остывший трут будет иметь вид черных хрупких хлопьев.
Возможно изготовить трут из семян чертополоха, из губки растущей на деревьях, больших белых/span древесных грибов, из нарезанной небольшими кусочками губчатой сердцевины некоторых видов камыша. Можно оторвать от березы несколько тоненьких пленочек сухой бересты, скатать их в небольшой пушистый комочек, присыпать сверху “мукой”, соскобленной с гнилой палки и добавить “пудру” из перетертой засохшей смолы.
Вышеописанные способы получения огня подразумевают наличие у потерпевших бедствие необходимых для этого предметов, а также требуют серьезных знаний и умений. Поэтому добывание огня тем или иным способом для современного обывателя можно считать трудно ра/spanзрешимой задачей. Отсюда следует, что более целесообразным является стремление к воспитанию в себе культуры предупреждения, которая учит принимать во внимание возможные опасности и заранее готовиться к их встрече. В данном контексте это будет заключаться в наличии у человека элементарного коробка спичек в водонепроницаемой упаковке, заранее положенного в дальний карман перед выходом на природу. Однако автономия может быть не только добровольной , но и вынужденной. И здесь могут потребоваться вышеописанные алгоритмы получения огня без спичек, разумеется, требующие предварительной упорной тренировки.
Существуют и химические способы добывания огня, основанные на самовозгорании различных смесей. При аварии автотранспортного средства можно использовать антифриз (охлаждающая жидкость радиатора) и перманганат калия (марганцовка), который должен быть в автомобильной аптечке. Для этого чайную ложку марганцовки высыпают на бумагу или ткань, капают на нее 2 — 3 капли антифриза. После этого лист надо плотно свернуть, положить на землю, сверху положить трут. В процессе окисления выделяется большое количество тепла, способного воспламенить бумагу и поджечь трут. Не следует наливать много жидкости — от этого скорость нагрева уменьшается. Уменьшается скорость нагрева и при неплотно свернутой бумаге.
Такой же эффект дает соединение марганцовки с глицерином, который может оказаться в медицинской аптечке как средство, применяемое для смягчения кожи и слизистой оболочки при ее заболевании. Марганцовку в этом случае высыпают на сухую поверхность, капают на нее несколько капель глицерина. После появления дыма добавляют еще несколько капель глицерина, которые могут оказаться критическими — происходит яркая вспышка, от которой поджигают приготовленный трут.
Во всех случаях добывания огня следует вначале тщательно подготовиться. Для этого надо приготовить трут, мелкую растопку, мелкие и крупные ветки для последующего после возгорания трута разведения костра. Должно быть подготовлено и место для костра.
При разведении огня надо учитывать погодные условия и стараться максимально ликвидировать их негативное воздействие. При ветре надо отыскать тихое, закрытое место или построить ветрозащитную стенку. Сложно добывать огонь во время дождя, так как влажность воздуха очень высока и трут невозможно сохранить сухим. В такой ситуации способы добывания огня трением становятся малоэффективными, и если нет возможности использовать другой способ, то стоит дождаться прекращения дождя.
Разведение костра без спичек требует умения, большого терпения, и иногда этот процесс длится довольно долго. Однажды разведя огонь, надо стараться сохранить его на весь период автономного существования. Так поступали и наши предки, относясь к сохранению огня как к священной обязанности. Сохранить огонь, находясь на месте, несложно. Требуется постоянное дежурство по его поддержанию (под рукой всегда должны быть дрова). На ночь нужно собрать тлеющие головешки и угли в кучу, засыпать их слоем золы, сверху нагрести сухую землю. На случай дождя можно накрыть место костра тентом. Утром достаточно разгрести землю и золу и раздуть головешки. После этого несложно вновь развести костер. Надо позаботиться о том, чтобы вечером использовались дрова, дающие хорошие угли, а не прогорающие полностью. Можно использовать для этого сучковатое полено или корень небольшого дерева.
Труднее сохранить огонь, если группа (или один человек) находится в движении. Тлеющие угли, засыпанные золой, можно переносить в котелке, ведре или консервной банке. При отсутствии емкостей используется другой способ. С березы снимается кора на всю ее толщину — до древесины. На расправленную кору насыпают слой сухой земли, потом слой золы. На золу надо уложить тлеющие угли и засыпать слоем золы, затем — земли. После этого бересту аккуратно надо свернуть в рулон, плотно связать и закрыть торцы рулона берестой, деревянными пробками (рис. 145). Переносить такой рулон надо в вертикальном положении, предохраняя от встряхивания.
Используется и факел, в котором тонкие лучины перекладываются сухим мхом, плотно оборачиваются корой. Такой факел, толщиной до 15 см и длиной 70 см, будет сохранять огонь около 6 ч.
В тропическом лесу заготавливают пять бамбуковых планок длиной 40—50 см и шириной 5—8 см. Приготовив из сухого бамбука (он желтого цвета) такие планки, их острые края затупляют ножом или чем-либо его заменяющим, чтобы не порезаться. Одну из пластин — стержень, заострив на конце, втыкают в землю примерно до половины длины. Четыре других складывают попарно выпуклой стороной наружу, поместив между каждой парой планок сухой трут. Затем на планках делают поперечные насечки и по ним двигают планки вверх-вниз, крепко прижимая их к стержню, пока трут не затлеет.
По другому методу из колена бамбука вырубается продольная планка длиной 10—15 см, шириной 4—6 см. Посредине планки в центре просверливают небольшое, с булавочную головку, отверстие. Изготовив из бамбуковой стружки два небольших шарика, укладывают их по обеим сторонам отверстия с желобчатой стороны планки. Колено закрепляют с помощью двух колышков спереди и сзади. Затем пластинкой покрывают шарики и, прижимая их большими пальцами и приложив планку так, чтобы она легла на край выреза в колене, и быстро двигают ее назад и вперед до появления дымка. Затлевшие шарики раздувают сквозь отверстие в планке и перекладывают в заранее приготовленную растопку.
